ЛУЧШАЯ ДЕЛЬТА. 3D ПРИНТЕР ANYCUBIC KOSSEL

Привет друзья, в этом видео вас ждет обзор на доработанный дельта 3Д-принтер Anycubic Kossel. Расскажу об особенностях его сборки, настройки, печати и… ну, обо всем по порядку.

Для начала, немного предыстории. Год назад я купил свой первый 3Д-принтер Anycubic I3 Mega. Новинку того времени и очень популярную модель сегодня. Принтер реально оказался отличным, его выделяет наличие сенсорного экрана для управления, в отличии от энкодера, тут удобное и простое управление. За год с принтером ничего не случилось, а печатаю я на нем очень много. Он работает до сих пор, и я ничего в нем не менял. Даже по началу гудящие вентиляторы экструдера притерлись и теперь почти не гудят. Единственное что я сделал – это положил на стол боросиликатное стекло. Но новые модели Меги приходят уже с новым столом «Ультрабазой». Когда этот стол горячий, пластик от него невозможно оторвать, а при окончании печати, когда стол остывает – деталь сама отлипает от него.

Научившись печатать на I3 MEGA, я снял подробный обзор на эту модель принтера, это видео стало популярным и сегодня набрало уже 450 тысяч просмотров. Конечно это заметил производитель, и пару месяцев назад они связались со мной и предложили сделать обзор на обновленную дельту. Я давно хотел попробовать подобный принтер в печати, поэтому согласился.

Конструктивно бюджетные модели принтеров делятся на две группы это с декартовые, в них экструдер перемещается по трем осям каждым мотором отдельно, таких принтеров почти 80% рынка. И дельта принтеры, тут экструдер подвешен на трех направляющих и в перемещении всегда участвуют все моторы. У каждой технологии есть свои достоинства и недостатки, поэтому нельзя однозначно сказать какой тип принтера лучше. Декартовые принтеры простые, медленные, и точные, в то время как дельты сложны в настройке, требовательны к точности производства и сборки. Но они позволяют перемещать экструдер и печатать значительно быстрее. Конечно за скорость печати приходится платить, и эта плата — качество, поэтому если вам нужно высокое качество детали, то на дельтах приходится печатать примерно на тех же скоростях что и у декартовых принтеров. Вот вам пример. Розовая свинья печаталась на скорости 150 миллиметров в секунду и печать заняла 20 минут, а зеленая печаталась один час на скорости 60 миллиметров в секунду. На розовом хорошо видны дефекты быстрой укладки пластика и рельефа слизан. Да, напечаталось, но качество то хуже.

Итак, спустя три недели курьер привез мне две коробки. «Отлично», — подумал я, – «Один принтер в двух коробках!». Ну и стал его распаковывать. Открываю коробку и вижу такую красоту. Принтер находится в полуразобранном состоянии, основные узлы собраны и их нужно лишь скрутить вместе. Так. Стоп. Не понял. Зачем одному принтеру две инструкции? Две катушки пластика? Две базы с подогревом? Блин, да это же два принтера! На тот момент я реально был в шоке, это оказались два принтера Anycubic Kossel, но разных версии, с площадью печати на 180 и на 230 миллиметров. Старшая и младшая модель.

Это обновленные модели принтеров, в них помимо некоторых улучшений сборки добавили модуль автоматической калибровки и настройки. С ним дельту стало очень легко и просто настроить за считанные минуты. По сути модуль представляет из себя концевик на магните, который временно одевается на экструдер чтобы принтер понимал, когда он касается стола.

Ладно, приступим к сборке. Для начала соберем старшую модель на 230 миллиметров, как я уже сказал принтер идет частично собранным, как мебель из ИКЕИ, нужно лишь скрутить все вместе. В комплект входит дотошная и подробная инструкция с картинками, в ней по шагам расписана последовательность сборки. Пакеты с винтами и гайками также пронумерованы, поэтому ошибиться будет сложно. В инструкции прямо так и указано. Шаг S-1, что требуется для него и как это собирать. Я не буду показывать вам весь процесс, остановлюсь лишь на некоторых особенностях, которых либо нет в инструкции, либо они не очевидны.

Направляющие на этой модели сделаны из подвижных кареток на мелких шариках, на концах, направляющих есть ограничители, которые в ходе монтажа нужно будет снять, поэтому будьте аккуратны и смотрите чтобы каретка не соскочила с направляющей иначе все шарики выпадут и ее будет сложно собрать и установить назад. В комплект положили несколько запасных шариков на случай их поломки или потери. Рекомендую на время сборки зафиксировать каретку чтобы она не вообще двигалась.

Вся сборка происходит на специальные гайки. Они вставляются в паз профиля вертикально, а при затягивании сами поворачиваются и занимают правильное положение.

Горячий стол не зафиксирован, не повторяйте моей ошибки. При сборке нужно тщательно затягивать винты, этот принтер не любит люфты и смещения, он любит точность. Собирал сначала отверткой до упора, а потом затягивал ключом еще на четверть оборота.

Концевики на направляющий нужно устанавливать именно в этом положении, чтобы язычок смотрел вниз и вправо. Провод продевается через центральное отверстие профиля. Желательно сделать пропил чтобы провод концевика не торчал.

Далее нужно закрепить направляющие экструдера. В инструкции не указано, но провода должны выходить назад. Я же ошибся и сначала собрал проводами слева, потом перекручивал.

Далее самый ответственный момент – это ремень. В комплекте он идет цельным мотком и без особого запаса, поэтому отрезать нужно по факту. При установке ремня нужно максимально его натянуть. Надеваем сначала, с одной стороны. Протягиваем. Съемка идет на третьем ремне, два я уже установил тренируясь, и вот такой маленький хвостик останется у вас в итоге после третьего.

При натягивании лучше всего зажать ремень двумя пальцами, тогда он замкнет сам себя и не будет проскальзывать, и далее регулируя длину, перемещаясь по одному пазу, нужно добиться максимального натяжения. Такого чтобы после установки он немного звенел как струна. Далее нужно надеть на ремень натяжитель, он еще сильнее натянет ремень. Ну и теперь хвостик можно отрезать. Вот что осталось, совсем без запаса.

Остальные шаги не вызывают сложностей и идут по инструкции. После сборки, подключив провода к плате, у вас образуется вот такой моток. Берем стяжки и аккуратно все собираем и фиксируем за профиль, чтобы ничего нигде не болталось, не терлось и не прикасалось к горячему столу. Выходящий снизу провод концевика идет на излом, для него тут есть место, но рано или поздно он перетрется поэтому лучше заранее сделать паз для провода. Я же закрою это место самоклеящимися ножками.

Первый принтер собран. Красавец. Еще обязательно закрепите выходящие из экструдера провода, иначе они перетрутся и сломаются. Вообще все провода нужно закрепить на стяжки, но так чтобы это не мешало работе.

Помимо самого принтера Anycubic поставляет в комплекте набор инструмента. Стальная линейка на 20 сантиметров, смазка для направляющих, флешка на 8 гигабайт, шпатель, пинцет, простые кусачки, USB кабель и перчатки. Этот набор позволит сразу начать работать, и не бегать в поисках нужного инструмента. Приято. Подключаем питание и включаем принтер. Anycubic ready. Ага, щас он реди! Печатать пока нельзя, принтер обязательно нужно настроить. Для этого нам и нужен будет тот самый автоматический уровень на магните. С первым принтером я долго тупил и не получалось его настроить, а все дело в том, что я установил концевик наружу от сопла экструдера и при настройке он выходил за край стола. И снова не повторяйте моей ошибки, так можно и принтер сломать. Концевик нужно устанавливать так, чтобы он был под соплом. В документации об этом тоже ничего не указано, вроде… Более подробно расскажу про калибровку на втором принтере. А сейчас настроив принтер берем пластик, заправляем и запускаем первую печать. Конечно это завораживающее зрелище смотреть как печатает дельта. Машины оживают и скоро начнется их восстание. Пока ходил поссать катушка упала с крепления. Наши катушки немного шире китайских и не влазят на штатный крепеж – учитывайте это. Но более подобное у меня не повторялось.

Первая свинья печатнулась. Сопля еще какая-то висит. Оторвать руками невозможно. Качество 0.2 миллиметра, а максимально принтер поддерживает 1/10 миллиметра. При 0.2 видны слои, но мне уже нравится. Многие говорят, что у дельт на краях области печати точность падает, поэтому запускаю печатать тестовые цилиндры.

А пока они печатаются приступаю к сборке второй дельты. Основное отличие принтеров в направляющих, в младшей модели вместо стали используются пластиковые ролики. Поначалу кажется, что будет значительно хуже печатать, но как оказалось это нифига не влияет. Со временем возможен иснос роликов, но он будет долгим, и на это уйдут годы. Каретка одевается на профиль и зажимается одним винтом.

В младшей модели нет шага сборки S-1, поэтому искать пакетик с таким названием бесполезно – учтите это и не хайте китайцев. Заранее сверлим пазы для проводов от концевика, край нужно обработать чтобы не был острым.

Цилиндры пока еще печатаются, но уже видно, что они одинаковые и проблем с качеством на краях области печати нету. И вот они готовые, я не вижу между ними разницы. Огрехи на слоях, завиточки – это проблема прошивки, решается перепрошивкой и отключением в ней некоторых функций. Ссылку на видеоинструкцию: https://youtu.be/BJo4iS0h1nA?t=35. В общем дельта при правильной настройке, и в центре, и с краю печатает одинаково.

Решение проблемы прыщей и завитков на цилиндрических деталях при печати на KOSSEL в этом видео: https://youtu.be/BJo4iS0h1nA?t=35

Второй принтер собран и давайте покажу как его можно легко настроить для печати буквально за 5 минут. Берем концевик, устанавливаем его на экструдер и подключаем разъем. Включаем принтер. Заходим в меню «Auto Leveling Bed». И выбираем в нем пункт «Measure Z Pos». Принтер сразу начинает измерять высоту до поверхности по 69 точкам. Когда закончит он автоматически запомнит параметры и перезагрузится. После перезагрузки снова заходим в меню «Auto Leveling Bed». Выбираем в нем пункт «Prepare Leveling». На экране появится текущая калибровка, установленная в -15.4, так принтер пришел из Китая, а нули — это новая калибровка. Жмем на пункт «Begin Leveling», принтер повторно выполняет процедуру измерений. По ее окончанию нужно снова зайти в меню и тут мы увидим, что нули новой калибровки изменились. У меня получилось, что значения новой и старой калибровки совпадают и настройка не требуется. Но если у вас будет другое значение, тогда нужно перейти в пункт «Z Offset», и в нем вручную установить смещение энкодером, далее выйти и обязательно нажать Store запоминая параметры. Еще раз. Значение «Z Offset» должно быть установлено на то которое было измерено калибровкой и цифры должны совпадать и быть одинаковые. Калибровка закончена и теперь концевик можно снять! Не забудьте это сделать! Печатать уже можно, но это еще не все!

Запускаем программу Cura. Добавляем в ней новый принтер. Появятся дефолтные настройки, их нужно изменить. Меняем стол с квадрата на элипс. Включаем галки центра координат и наличия стола с подогревом. Задаем размеры области печати, 180, 180 на 300. Диаметр пластика 1.75, сопло 0.4, остальное в нули.

Заходим на сайт Thingiverse и ищем там калибровочный куб. Качаем модель в формате STL и переносим ее на область печати. Задаем настройки, для пластика которым будете печатать. Я буду печатать ABS, а в комплекте с принтером идет катушка PLA. Верху находится пункт выбора материала. Обязательно проверьте все пункты. И самое важное, для первой печати нужно установить обводку Brim на 8 миллиметров, как раз это и нужно для окончательной настройки. Сохраняем файл на флешку, отключаем ее от компа и устанавливаем в принтер.

В пункте меню «Prepare» включаем предподогрев под нужный тип пластика, вешаем катушку на принтер и заправляем его. Проталкиваем пластик вручную так чтобы начал он лезть из экструдера. Ну, так проще и быстрее.

Далее выбираем в меню пункт печать с карты и файл, который записали. Т.к. принтер уже нагрелся, то он сразу начинает печатать. Но как видите печатает он у меня в воздухе, не прикасаясь к поверхности стола. Сразу ставим печать на паузу. Заходим в пункт «Auto Leveling Bed» и там есть две ручные подстройки нулевого уровня Z + 0.1 и Z – 0.1. Т.е. поднять и опустить сопло. Выбираю минус чтобы опустить и щелкаю два раза. Далее ниже находится сохранить. Жмем туда и выбираем продолжить печать. Эту процедуру придется повторить несколько раз поднимая и опуская нулевой уровень пока вы не добьетесь хорошего прилипания пластика к столу. Настроив уровень и перезапустив печать, я получил отличный калибровочный куб. Оторвать его руками от стола будет сложно, поэтому используйте шпатель. Ну и те же самые цилиндры на втором принтере, тоже без особой разницы. Принтер печатает одинаково и по краям, и в центре. Чтобы вы понимали, все детали розового цвета напечатаны на младшей 180й модели, а зеленый пластик установлен на старшей на 230 миллиметров.

Печатаю моддинг для принтеров, это будут крышки на углы сверху и снизу. И вот так оба принтера выглядят вместе. Розовенький и зеленый.

Запустил в печать большой проект ракеты копилки. Первый раз отлипли ножки, поэтому запускаю второй раз. Печаталось это почти сутки на средних скоростях.

Что в итоге. Оба принтера по сути идентичные и различаются лишь областью печати. У одного она представляет цилиндр диаметром 18 сантиметров, а у второго 23 сантиметра. Высота одинаковая – 30 сантиметров. Разница направляющих ролики или стальные каретки для нечастой печати не существенна, ну а так да, сталь конечно надежнее. Но и ролики без проблем прослужат вам несколько лет.

По поводу выбора между декартом и дельтой. Качество печати у Anycubic I3 MEGA однозначно выше, сенсорный экран управления – это тоже плюс. Поэтому если у вас уже есть Мега – радуйтесь, у вас крутой принтер, бежать и менять его на дельту точно нет смысла. А вот если собираетесь покупать первый принтер, то тогда конечно! Сейчас дельта стоит значительно дешевле и превосходит «дрыгостол» по скорости и области печати, с ней можно сократить время печати до трех раз заплатив за это качеством детали, либо печатать медленно и с хорошим качеством. С автоматической калибровкой, настройка принтера не представляет сложности. Сборка тоже не сложная и неспешно занимает около 4 часов времени, ну там пока достанете, пока прочитаете, пока чай попьете. Второй принтер я собрал быстрее, примерно за 2 часа. Косяков при сборке и комплектации нет, о нюансах я рассказал.

Так, принтеры продаются на сайте Алиэкспресс, и ссылка для их заказа будет в описании видео. На момент публикации ролика они доступны с российского склада по какой-то смешной цене, поэтому успейте урвать пока принтеры не подорожали.

Многие из вас наверняка задались вопросом зачем я печатал столько свиней и птичек из Anrgy Birds на протяжении всего видео, ну вот отвечаю… смерть свиньям!

И как обычно, если вам понравился данный обзор, то не забывайте подписаться на канал и поставить большой жирный лайкос. А сегодня на этом все, всем удачного дня и пока-пока!